Durée de vie d'un CD de jeu Ps1?

Hello les patients !

C'est une question qui me trotte dans la tête mais avons nous des données sérieuses sur la durée de vie d'un jeu Ps1 ?

Depuis gosse j'entends par ci et par là que le support CD a une durée de vie de 20 ans, or, on arrive bientôt à cette âge pour les jeux et je me demandais si certains d'entre vous avaient déjà eu de mauvaises surprises?

Tout les supports CD sont voué à disparaitre.

La dégradation peu commencé très tôt suivant la qualité du matériel original, mais on parle en général de 20 ans pour qu'un CD commence à se dégradé sérieusement...

Et en ce qui concerne les CDR, c'est encore pire. La dégradation est plus rapide que prévue, et un CD gravé (brulé en fait) de mauvaise qualité peu devenir rapidement illisible en quelque années.

Pour les collectionneurs, le support CD, c'est clairement pas la panacée. D'ici 50-100 ans, il y a de forte chance pour que la grande majorité des média sortie sur ce support soient illisible.

Pas grave je pense pas ressortir ma ps1 et lancer un gran turismo dans 100 ans..

Sinon certains jeux ps2,dreamcast,saturn et gamecube sont deja illisibles alors que la surface est niquel!

D'ici 50-100 ans, il y a de forte chance pour que la grande majorité des média sortie sur ce support soient illisible.

ca nous laisse un bout de temps pour finir nos jeux

Les CD pressés, donc ceux de nos jeux PS1 par exemple, ont une durée de vie de 50 à 200 ans. C'est une grosse fourchette mais même si c'est que 50 ans c'est déjà bien long =)

Les CD-R en revanche ou c'est une dizaine d'années maximum et beaucoup moins si la gravure a été faite à l'arrache

alors ça dépend :
- des qualités de stockage = humidité, UV
- de la qualité de fabrication

la règle générale est une recopie des données tous les 10 ans pour ce qui est sensible
je conseille le backup sur un disque dur qui ne sert qu'à ça (le mieux étant la bande magnétique, nos K7 des années 80 fonctionnent encore bien)
éviter tout ce qui est mémoire flash, clé usb ... (en cas d’irradiation solaire un peu trop forte, même si les dernières générations de cartes micro sd résistent même aux rayons X)

concernant les disques optiques grand public :
- disque "or" pressé = durée de vie très longue (j'ai des audio du tout début des années 90 qui sont ok)
- disque "silver" pressé = ça dépend de la qualité du vernis, car des bactéries bouffent la matière entre les couches. Durée de vie de nombreuses années (+25) à 8 ou 10 ans pour le bas de gamme
- dvd = ils sont plus fragiles, surtout les double couches. J'ai déjà vu un jeu xbox (1) qui était naze alors que sous blister, donc jamais servi et 5 à 7 ans de vie seulement
- disque noir de ps1 = bonne résistance, ils coûtaient assez cher à produire d'ailleurs et ont vite été remplacés par la suite. Ont juste le défaut d'avoir une faible vitesse de lecture et de nécessiter un laser de bonne qualité pour les lire

Mes premières gravures datent de l'époque (96/97) où on gravait 100 à 150 cds avant de jeter le graveur à la poubelle (graveur à "200 euros" environ), avec un cd vierge qui serait aujourd'hui à 15 euros pièce :
- cd gravé or = bonne tenue pour les vrais (+20 ans pour les miens, 1997), 5 ans pour les transparents bas de gamme
- cd gravé bleu verbatim = bonne à très bonne tenue
- cd gravé vert = moyen, dès 15 ans ça commence à déconner
- cd de sous marques, à moitié transparents quand on les mets à la lumière = rarement plus de 10 ans
plus le cd a été gravé lentement et avec un vieux graveur (4x), et mieux il tiendra dans le temps
- dvd gravé bleu verbatim = plus de 13 ans pour les miens, aucun pbs

photo exemple des ravages de bactéries (qui détruisent aussi les écrans LCD au passage) :

les premiers CD de jeux vidéo sorti sur PC Engine vers la fin des années 80, début 90, fonctionnent encore aujourd'hui, après, c'est sur qu'a cette époque les CD était de très bonne qualité, un peu comme les disquette 5"1/4 d'époque qui fonctionnent encore alors que des disquettes des années 2000 sont déja HS ..
aujourd'hui il y a certain DVD et BluRay qui sont déjà HS a cause de la mauvaise qualité des plastiques utilisé par certaine usine (notamment française)

je pense que les jeux PS1, n'auront pas trop de probleme, ils datent des années 90, ca devrait aller....par contre les jeux PS2, DC, Xbox etc etc la par contre...

Perso j'ai remarqué que les premiers CD vierges (marque PRINCO chez moi) tiennent mieux que ceux vendus dans les années suivante !

Certainement une histoire d'optimisation des coûts pour démocratiser la gravure CD par la suite.

Sinon j'ai déjà prédit depuis un moment ce probleme (mais aussi celui de l'usure des lentilles de lecture) et petit à petit j'equipe mes consoles de solutions annexes.

Le Disc-Rot (si c'est bien de cela qu'il est question) est quelque chose dont on entend effectivement de plus en plus parler... 
Je pense également que si le CD est un des premiers (début des 90's) il est moins susceptible d'être concerné car de meilleure qualité, on n'avait pas encore fait de compromis pour rendre la technologie moins chère. 
De ce que j'ai lu à droite et à gauche sur le problème, les plus sujets au disc-rot seraient les disques de Mega CD (ça m'étonne un peu..) et de X-Box première du nom, mais difficile de vérifier la chose...

Perso j'ai encore jamais eu le problème, mais c'est clair que c'est un peu l'épée de Damoclès ce truc, on sait que tôt ou tard, les supports CD/DVD sont voués à cesser de fonctionner. J'ai déjà lu des témoignages de personnes qui n'avaient jamais ouvert un jeu, l'avaient conservé dans de bonnes conditions, et se rendaient compte qu'il était inutilisable...

Ce qui m'étonne, c'est qu'aucune solution de "conservation" n'ai encore fait surface, comme un vernis qu'on appliquerait sur le CD pour prolonger sa durée de vie ou quelque chose du genre...
Sachant que le re-surfaçage ne règle pas le problème de disc-rot apparemment, et pire peut flinguer la couche d'enduis supérieure (les mini-DVD gamecube par exemple ne fonctionnent souvent plus après un tel traitement par exemple).
Bref, la solution reste à trouver, si elle existe...

J'avais déjà fait un check de quelques jeux l'année dernière de mon coté, et que ce soit PS1, dreamcast, Xbox, Mega Cd, CD-I, aucun n'était touché par ce phénomène (après je n'ai pas vérifié 100% de mes jeux)

Mais comme beaucoup l'ont indiqué je pense que la manière de stocké les jeux est importante

Merci pour les infos, j'ai appris pas mal.

En espérant qu'une solution voit le jour

Une solution a..? 
Les disques deja pressés sont voués a disparaitre et a l avenir ont risque de basculer sur du demat,probleme resolu.

Perso j'ai un disque CD-I et un disque Saturn qui ne passent plus alors que non abimés ni rayés.

J'en ai jamais eu de "fatigués" sur PS1. D'ailleurs la couche noire de pressage des jeux sur le CD y est peut etre pour quelque chose ? Ce format de CD était fabriqué directement par Sony et non sous traité ça aide peut etre...

Sinon comme je l'ai dit plus haut à long terme la seule solution sera l'ajout d'un module pour jouer directement aux isos depuis un support externe (genre carte SD, disque dur etc...). Je ne vois pas comment il est possible de "surcoucher" un cd déjà pressé sans provoquer des soucis de fiabilité de lecture avec les lentilles d'origine déjà assez sensibles comme ça.

faut pas se voiler la face les cd,cartouche etc c'est vouer a devenir des vieilles reliques..et on jouera avec des consoles hackés (si lentille morte) ,sur émulateur ou des rééditions de consoles,ça montre que le retrogaming ça se résume pas uniquement qu'au support d'origine.

Encore une fois, tout dépend de la qualité du matériel, de son entretien, stockage etc. J'ai pleins de CDs gravés qui datent du collège, ils fonctionnent très bien encore ! Je possède des jeux Mega CD, j'ai vérifié l'intégrité des données et pas un un souci !

Je pense que beaucoup se monte la tête pour rien, surtout qu'il y a de fortes chances pour que leurs jeux fonctionnent bien après leur mort.

Malheureusement, si vous avez des jeux mal entretenus qui ont été récupéré dans une déchetterie, forcément, la durée de vie sera relativement limitée.

Puis bon, je conseille à beaucoup de personnes qui achètent des jeux rétros d'en profiter, c'est à dire y jouer et pas juste servir de décoration ou pour se faire mousser sur Facebook and co.

A propos de tout ça, on en parlait lorsque j'ai voulu acquérir un Dracula X, je pense que ça en intéressera plus d'un concernant la durée de vie des jeux PCE notamment.

2e post (2e partie de la réponse en gras) : http://gamocrap.forumgratuit.org/t3089p75-bootleg-et-copies-pirates-pc-engine?highlight=pc+engine

warhol a écrit:

On va l'entendre encore combien d'année cette réponse ridicule de la comparaison entre un jeu original et les everdrive/rasberry/émulation PC/ etc. ?   A ce jeu là sinon tu peux aussi graver l'iso...

Combien d’années ?
Bah déjà tant qu’il y aura des gens comme toi qui feront l’amalgame entre tout ce que tu viens de citer, ça sera utile. Car tu parles là de choses très différentes.

Et puisque contrairement à ce que tu dis il n'y a eu de comparaison ici encore, rappelons là pour le coup :

- Avec un Everdrive, ta console fait exactement la même chose qu’avec une cartouche officielle. Elle va chercher la rom et elle la lit. Donc si le dump de la cartouche a été réalisé correctement, c’est tout simplement comme jouer avec le vrai support. Je parle juste de jouer ici.

- Pour ce qui est de graver l’ISO, comme tu l'évoques, pourquoi pas ?
Mais même avec les plus grandes précautions prises (bon graveur/bon CD-R/bon logiciel), tu finiras par flinguer la lentille de ta console, surtout sur PC Engine.

- Un Raspberry ou de l’émulation, c’est quelque chose de totalement différent puisqu’il n’y a ni le vrai hardware, ni le vrai soft. Du coup le gameplay est différent, la prise en mains est différente etc ...

- Reste le jeu original, où là, c’est l’affect.
C’est ce qu’il y a autour du jeu lui-même, la pochette, la notice, le cérémonial du lancement etc ...
Et c’est quelque chose de très important pour certains joueurs (j’en fais partie) et de totalement obsolète pour d’autres.


Dans le cas présent, on parle d’un jeu SCD-rom2, et pas de n’importe lequel puisqu’il s’agit d'un des meilleurs jeux de la console, assurément le titre le plus populaire de la ludothèque PCE sur CD.
Donc il a un prix considérable; j'ai payé le mien complet 70€ en 2012, c'est à dire à un moment où il n'y avait aucune autre alternative sérieuse pour y jouer dans de parfaites conditions. En 2018, une alternative existe depuis quelques semaines seulement et le prix du titre n'est plus le même.

Aussi, et contrairement à ce que certains ici pensent savoir, les CD (et encore plus certainement les CD-Rom) ont une vie bien plus limitée que prévue (on parlait de 200 ans au lancement du CD en 1982) et bien plus courte que les cartouches. Et je parle bien des pressages originaux, pas des copies amateurs ou même industrielles (oui car par exemple les jeux PCE Works ne sont que de vulgaires ISO - bien - gravés dans une jolie boite).

La Game Preservation Society (dont je suis membre par ailleurs) l’a clairement constaté au cours de son long travail de sauvegarde du patrimoine vidéoludique japonais : les premiers CD-Rom (PC Engine ou PC-88/98) détériorés se multiplient et aucune solution de restauration (type re-surfaçage) n'est possible puisque les infos présentent sont directement touchées par l'oxydation de leur support.
Pour avoir participé à quelques conférences sur le sujet et après avoir échangé avec les différents acteurs de la préservation numériques (la BNF et l'INA notamment), les spécialistes (ingénieurs et techniciens) estiment la durée de vie d'un CD au alentours de 30/35 ans dans de mauvaises conditions (c'est à dire chez un particulier) et d'un petit peu plus (peut-être 50 ans) dans de bonnes conditions (bonne température, à l'abri de la lumière et de l'humidité etc ...).


Ainsi, lorsque je lis qu'un membre du forum s’apprête en 2018 à mettre 210€ fdout dans un jeu CD qui a 25 ans, et à plus forte raison lorsque je constate le manque de connaissances de certains sur le sujet, je me dois de lui préciser quelles sont les alternatives à cette dépense, même si cela froisse une ou deux personnes sur le topic.
Avec ses informations, je le sais suffisamment grand pour évaluer s'il doit effectuer cet achat ou non.

A propos de la GPS:

Oui tout dépend du vécu du CD.

@Lumli: Merci d'avoir mis le poste de warhol; le petit reportage est top.

Maintenant je vous laisse je vais revendre tous mes cd et prendre des cartouches 

Perso j'ai déjà des jeux Dreamcast illisibles alors que la surface est nikel !
C'est interessant, ce sujet je ne savait pas que des bactéries pouvait attaquer des CD ! 
Du coup le Doc nous file des antibiotiques pour nos CD ?

Zionet a écrit:
Du coup le Doc nous file des antibiotiques pour nos CD ?

Houla evite ! Il en profite pour mettre de quoi te rendre pro Nintendo et anti Microsoft dans ses cachets !

oldgamer24 a écrit:Je ne vois pas comment il est possible de "surcoucher" un cd déjà pressé sans provoquer des soucis de fiabilité de lecture avec les lentilles d'origine déjà assez sensibles comme ça.

Je suis d'accord et je ne vois pas non plus comment ça pourrait fonctionner.. Mais tout est possible: on ne pensais pas qu'il était faisable de blanchir du plastique jauni jusqu'à ce qu'on invente le rétro-bright, donc un -mince- espoir est permis quand à une solution qui annule ou au moins retarde le disc-rot.
Au pire, comme tu l'a justement dit, des alternatives existent comme les ISOs, modifs de consoles pour accueillir des disques durs... On pourra toujours jouer à ces jeux, mais pas sur le support originel. Je pense qu'on y survivra
Cependant pour ceux qui ont des collections entières de jeux CD parfois très chers, la question de la valeur risque de se poser quand ils ne fonctionneront plus 

Je lis ponctuellement le forum en guest mais en lisant de plus en plus de sujets de ce type, j'ai eu envie d'apporter un peu de ce que je sais (notamment issu de collègues de mon milieu de l'industrie musicale).
Je pense qu'il ne faut pas céder à l'alarmisme primaire.
Je suis assez étonné de lire pas mal d'interprétations largement exagérées voire même de désinformation.
(Sujet ô combien délicat car anxiogène pour les gros collectionneurs et opportun pour les défenseurs du démat en quête de légitimité).

Déjà, il faut très clairement distinguer les cd gravés (chez vous par exemple sur PC) de ceux qui sont pressés en usine.
En effet, le processus derrière les premiers ne se contente que de flasher une plaque électromagnétiquement (pour y imprimer le support de la lecture binaire, afin d'émuler le fonctionnement de véritables cd-rom). Là où les seconds sont des disques perforés physiquement de minuscules petits trous (le laser interprète les 0 et 1 en fonction de la réflexion de la lumière, présente / absente).
Il est largement reconnu que le flashage magnétique domestique est très peu fiable dans le temps (la charge magnétique s'étiole avec le temps et les aléas des conditions de conservation). Alors que pour le cd industriel, c'est un morceau physique bien plus perenne (d'où les estimations initiales de 100 à 200 ans). Comme une partition perforée de boite à musique si je peux me permettre une analogie capillotractée ^^

Pour les 2 principaux problèmes qui nous intéressent ici pour le support cd. Deux choses :

-Les bactéries responsables de la dégradation primaire du matériau ne touchent qu'une partie infime des cd. C'est comme le papier / carton qui peut être également dégradé par des petits champignons, dans certaines conditions en cas de mauvaise conservation ou malheureux hasard (ce n'est pas une fatalité, bien évidemment). Bref, si vos cd passent le test des 10/15 ans, c'est qu'il n'y a pas eu de problème durant le pressage, que le vernis a été posé de manière bien hermétique et sans contact avec les bactéries incriminées. Aucune raison d'étendre un mal marginal comme destin de tous les cd du monde ^^

-Certain (mauvais) vernis peuvent effectivement mal vieillir (conditions de conservation, composés du verni etc.) en réfractant la lumière du laser, en devenant plus opaque ou autres. Ceci dit, pour ce soucis, un surfaçage en bonne et due forme avec du bon vernis et le tour est joué (la plaque perforée restant parfaitement saine).

Après, il est certain que je parle de cd-rom non rayés (mais les rayures, c'est le mal, tout le monde le sait : non seulement de manière directe avec une possible perturbation du faisceau du laser, mais aussi indirectement en exposant la plaque à l'air, donc à l'oxygène, la rendant ainsi plus vulnérable à l'oxydation ou l'infiltration de bactéries).

Enfin voilà, il ne faut pas tomber dans l'alarmisme, je suis assez étonné des propos du maitre de conf conservateur cité ici.
Soyez bien conscient que tout processus industriel implique une marge d'erreur sur le produit, les cd neuf illisibles en sont une manifestation magistrale.
Et pour le prix de vos jeux, soufflez un peu, si vos cd ont passé le test de l'accident de pressage (verni non hermétique, pourcentage d'erreur industrielle), il risque de durer encore très longtemps (sans compter les solutions qui vont se multiplier si le phénomène devient réellement tangible).

C'est à peu près ce que j'ai dis sur l'autre forum, avec le même exemple de l'industrie musicale que j'ai côtoyé, ce qui m'a valu d'etre traité de réciteur Wikipipedia. La partie "contrairement à ce que certains ici pensent savoir" s'adressait particulièrement à moi. Content de voir que je ne suis pas le seul à avoir eu ces retours-là (mais bon, on est pas à çà près avec lui).

Merci beaucoup pour ce contre avis =)

Le problème le plus tangible, c'est le vieillissement des mauvais vernissages (les histoires d'oxydation et d'infiltration de bactéries sont à franchement négliger, car extrêmement marginales par nature).
Or, on a déjà une solution à peu près satisfaisante à ce problème : le surfaçage. Là où l'on pourrait préconiser des avancées, ce serait dans la qualité de celui-ci, ainsi que sur sa démocratisation aux particuliers (car les méthodes actuelles laissent des micro-sillons sur la couche polie, on peut imaginer d'autre techniques plus douces).

Franchement, j'ai déjà eu des resurfaçage en boutique et aucun soucis, même sur GC comme dis au dessus. Par contre, je m'abstiendrais d'acheter une machine discount. En plus, j'ai jamais payé pour (boutique me connaissant) et même à 3€, faut en faire quelques-uns avant que ce soit rentable d'investir.

marmotjoy a écrit:Cranchement, j'ai déjà eu des resurfaçage en boutique et aucun soucis, même sur GC comme dis au dessus. Par contre, je m'abstiendrais d'acheter une machine discount. En plus, j'ai jamais payé pour (boutique me connaissant) et même à 3€, faut en faire quelques-uns avant que ce soit rentable d'investir.

Surtout que trop de variables entrent dans cet exemple.
Un resurfaçage inefficace ?
-Quid de l'état du cd avant ? (Si rayures préalables trop profondes, il y a eu un risque de dommages / infiltrations diverses et irréversibles)
-Quid de la qualité de la machine et du verni appliqué (beaucoup de cochonneries chinoises low cost, employés notamment dans les boutiques types Cash)
-Quid de la surface de vérification du disque (de nombreuses machines ne touchent pas à cette zone proche du centre, pourtant essentielle car elle contient les données permettant l'identification du disque par la console).
Etc.

Bref.
Il s'avère très peu fiable de considérer des exemples isolés.

Du coup ça serait intéressant, pour ceux qui ont des jeux illisibles mais sans rayures ni rien, de tester un ressurfacage.

Je me suis renseigné aussi sur le processus de fabrication des CD pressés et effectivement il y a une matrice mâle qui vient marquer le support. Normalement un marquage physique comme ça ne peut pas juste se détériorer avec le temps. À moins que quelque chose vient "remplir ces trous"